Моделируя пространство

Моделируя пространство

Подпорные стенки

Подпорные стенки варьируют от простых конструкций из камня, кирпича или дерева, с которыми справится даже имеющий минимальный опыт строительных работ человек, до весьма сложных сооружений из монолитного железобетона, предназначенных для удерживания высоких крутых склонов. Подпорные стенки из кирпича или натурального камня на сухой кладке (когда не используется связывающий цементный раствор) не стоит делать выше одного метра, а бетонные стены могут достигать в высоту 3 м и более. Лучше, если стена ориентирована на солнечную сторону, чтобы плотная тень от нее не привела к вытягиванию растущих под ней растений. Иногда на склоне предпочтительно сделать цепь невысоких стенок, не дающих густой тени.

На пологих склонах подпорные стенки обычно играют декоративную роль. С их помощью можно создать рельеф даже на плоском участке и разграничить его при этом функционально. Но при крутизне склона более 30° необходимо соорудить несколько «ступеней» из горизонтальных террас и подпорных стенок — таким образом надежно укрепляются даже крутые склоны.

Работы по проектированию и возведению капитальных стен и террас довольно сложны, поэтому необходимо привлекать специалистов. Прежде всего надо обязательно провести геодезические исследования, сделать анализ структуры грунта, определить уровень грунтовых вод, рассчитать нагрузки, а затем на основании полученных данных разработать проект. Исправление ошибок, совершенных при строительстве таких капитальных сооружений, обойдется недешево, поэтому экономить на предпроектной подготовке не следует. К примеру, если на участке есть подвижные грунты, что нередко на наделах, расположенных на склонах оврагов, то неправильно сделанная подпорная стенка «поплывет» и в течение нескольких лет разрушится. Это не слишком опасно в саду с небольшими перепадами высот, но на склоне подвижки могут привести к катастрофическим последствиям. Чем больше перепад высот и подвижнее грунты, тем сложнее с инженерной точки зрения становится сооружение.

Сухая кладка не предполагает использование раствора при постройке стенки, поэтому она не может быть в высоту более метра и служить какой-либо преградой для сползающего склона. Строить подпорные стенки на сухой кладке удобнее всего из пористых камней: туфа, известняка, песчаника, — используется и сланец. Сухая стенка — не монолит, а потому будет стоять прочно только на непроседающем грунте.

Перед укладкой камней необходимо утрамбовать почву или сделать фундамент. Для стены меньше метровой высоты на песчаном грунте фундамент не нужен, а на глинистом выкапывают канаву около полуметра глубиной и насыпают в нее слой гравия 40 см. Уклон около 15° в сторону террасы придаст подпорной стенке устойчивость. Между стеной и почвой насыпают слой гравия, который выполняет функцию дренажа и предохраняет землю от вымывания. В нижний ряд укладывают большие и плоские камни, устойчиво лежащие на гравии, а каждый второй ряд кладки должен состоять из более длинных камней, крепче связывающих кладку с грунтом. Камни кладутся под уклоном — так, чтобы влага стекала в почву стены. Дожди и паводки быстро разрушают подпорные стенки, поэтому целесообразно использовать для кладки небольшое количество цементного раствора — дополнительная устойчивость не помешает и декоративной конструкции.

Длинную подпорную стенку можно разбить скамейками, нишами, цветниками, скульптурой и т. д. Если на низкой подпорной стенке у дорожки положить деревянное сиденье, то получится садовая скамья, а на ступенчатой стенке рядом со скамьей можно сделать и импровизированный столик. Весьма выигрышно смотрится стена камней, в которой растут цветы. Для этого делают посадочные отверстия — полости и расщелины, в которые насыпают почву и высаживают виды, растущие на каменистых осыпях. Растения в трещинах стены со временем разрастутся и превратят ее в яркий декоративный элемент сада.

Еще один вид подпорной стенки — это габион, представляющий собой конструкцию с внешним каркасом из металлической сетки, заполненным крупной галькой или камнями. Каркас удерживает форму, а наполнение из камней обеспечивает дренаж. Габионы подходят и для относительно пологих склонов, и для почти вертикальных, высотой до двух и более метров.

Лестницы

Перепад уровней всегда предполагает наличие лестниц, поскольку зимой из-за гололеда наклонные дорожки становятся опасными, особенно для детей и пожилых людей. И если уклон превышает 10% (на каждый метр длины высота возрастает на 10 см и более), то без лестницы не обойтись. Иногда достаточно сделать две-три ступени, чтобы нейтрализовать уклон.

При проектировании необходимо определить пропорции лестницы, размеры ступенек и материал, из которого она будет. Садовые лестницы проектируются по тем же принципам, что и любые другие: ступень состоит из проступи (горизонтальной поверхности) и подступенка (вертикальной плоскости). Основное правило комфорта — сумма ширина проступи и высоты подступенка равна длине среднего человеческого шага с учетом его сокращения из-за подъема, то есть 60–65 см. Это значит, что при высоте ступени 12–15 см ее ширина должна быть около 40 см.

При сооружении длинных лестниц ширину проступи и длину промежуточной площадки необходимо соизмерять с длиной шага — тогда можно спускаться и подниматься, не слишком внимательно смотря под ноги. В противном случае на лестнице придется сокращать или увеличивать длину шага, что неудобно, а в темноте и зимой еще и опасно, так как не всегда удается уловить момент, когда надо изменить шаг. Чтобы после дождя на лестнице не застаивалась вода, ступеньки должны располагаться под небольшим уклоном к краю (около 1–3°).

При недостатке места ступени делают покруче, а вообще предпочтительна широкая проступь, чтобы лестница была пологой. Иногда, при небольшом уклоне, целесообразно превратить каждую ступень в большую площадку, на которой можно сделать несколько шагов. Или чередовать большие площадки с короткими лестничными маршами. Чтобы лестница была безо-

пасной, все ступени должны быть одинаковой высоты и соразмерны крутизне подъема. Полированный камень и гладкая плитка для облицовки лестниц исключены — используются только нескользкие материалы. Например, резиновая плитка или брусчатка. Такое покрытие имеет шероховатую поверхность и обладает превосходными дренирующими свойствами, что обеспечивает отсутствие влаги на его поверхности. В зимнее время за счет упругости на резиновой плитке не образуется наледь, что очень важно для лестничных ступеней. Для монтажа не требуются специальные навыки, плитка может быть собрана даже непрофессионалами, а в случае необходимости ремонта поврежденная часть может быть легко заменена.

Ширина лестницы обычно определяется шириной дорожек, которые к ней ведут. В саду широкие и пологие лестницы всегда смотрятся эффектнее, а слишком крутые и узкие неудобны. Разумеется, ступени должны хорошо просматриваться, да и лестницу нужно располагать так, чтобы для не слишком внимательного человека она не возникала ниоткуда. В целях безопасности лестницы сооружают в хорошо освещенных местах или обеспечивают подсветку, которую предусматривают еще в проекте. Для лестниц высотой более метра необходимы перила, особенно на крутом склоне.

Садовая лестница должна вписываться в ландшафт и учитывать стиль сада. Она может быть прямой или изогнутой, широкой или узкой, но практически всегда становится одним из ключевых элементов сада. Классический способ акцентировать лестницу — поставить на ступени горшки с растениями. В саду регулярного стиля прекрасно смотрятся стриженые деревья, а в пейзажном — цветы. В идеале лестницы подчеркивают достоинства и скрывают недостатки участка.

Виктор ТРОПЧЕНКО

Ландшафтный дизайн - www.zagorod.spb.ru

2012